2025年我小遊京都大阪，選擇了日本作為目的地，在那裡度過了美好而平靜的一週。
大阪機場乘坐JR到達京都
日本的卡通列車
到達京都的第二天我就去了三十三間堂，夏目漱石曾在詩中說道"太陽悠長，三十三間堂綿長"，三十三間堂也的確給我留下了綿長的印象。
京都的小酒館
京都八坂
我在京都八坂
沒找到大門的低調世界名校--京都大學
和稻荷神社相比，三十三間堂相對比較冷僻。不需要指引，我跟隨安靜的人流，走到佛堂外的大廳，然後也像其他人一樣，脫去鞋子整齊地擺放在鞋櫃上，有序地魚貫而入。一股寒意立時從腳底傳來，也許是因為木質建築的緣故，整座佛堂沒有任何取暖裝置，並且還門窗全部大開，因而整個佛堂更是多了一份肅穆的氣氛。
伏見稻荷神社千鳥居
我在千鳥居
伏見稻荷神社
三十三間堂長度約120米，是世界上最長的單體木質建築，因正堂內被34排柱子隔成了三十三段空間，故而稱之三十三間堂，建築本身的確非常宏大，但是進入佛堂一抬眼，看到彷彿沒有盡頭的碩大柱廊，精美莊嚴的菩薩群像，那種令人震撼的感覺才讓我真正理解，三十三間堂在日本被視為國寶的原因。
世界上最長的木結構建築--三十三間堂
佛堂正中供奉了一座巨大的十一面千手千眼觀音坐像，左右兩側又各供奉了五百座觀音立像，合計一千零一座觀音像，觀音群像身前還立有二十八部眾木造像以及風神雷神佛像。觀音坐像威嚴而慈悲，身旁的立像垂眸安詳而悲憫，更是憑添幾分神聖，而二十八部天王和風雷二神雕像則神態各異、栩栩如生。立於佛堂，一時竟不知所措，唯一可做的就是雙手合十緘默不語，緩緩走過佛堂。
來到佛堂外的廣場，我轉過身再次望向三十三間堂，深黑色的木簷下，白色的大窗與木色的柱子相互間隔，彷彿一卷古樸的卷軸在我眼前徐徐展開，只是置身凡俗塵世的我無法參透其中的神秘與奧妙，唯有在心間默默記下此刻虔誠的瞻望。
古都奈良東大寺
宇治更是安靜。我從京都去往大阪，中途在這裡停留，原本只是想到了要參觀平等院，去看那渡海而來降落於此的鳳凰堂。可是出了平等院，我就由著腳步順著石子鋪就的小路，自然而然地看到了宇治川，看到她不慌不忙地流過，我似乎也找不到慌張趕路的理由了。
站在朝霧橋上看腳下清澈的宇治川，靜靜地從遠處的群山中蜿蜒流出，時近冬末初春，碧藍的天空映照在河水之中。兩岸淺淺深深已有些許綠意，不禁心生草木葳蕤，歲月繾綣之感。正是因為有了這樣的宇治川，才有了紫式部筆下纏綿的愛情啊。
走下朝霧橋，河邊的鵝卵石輕輕摩挲著我的腳底，宇治川的另一邊是一條小街，街上雖有往來的行人，但也是輕輕悄悄地從身邊拂過，彷彿和著河水的節奏。木板拼湊的町屋高高低低依山勢水流而建，小街上瀰漫著淡淡的茶香，漫無目的的走進一家茶社，選定沿著河岸的露臺，一張小桌，一壺宇治茶，再搭配上精緻的和菓子，捧起茶盞，茶湯入口微苦而後回甘，萌妹緊緊地挨在身邊，先生坐在對面望向我，眼中閃閃彎著微笑，松木搭就的院牆腳邊有隱隱約約的苔痕，於是，暖暖的日光熨帖，宇治川就這樣在耳邊訴說那遙遠的記憶。
行至大阪，我住在市中心的梅田，這裡則完全是另一番熱鬧的模樣。現代化的高樓大廈鱗次櫛比，白領麗人妝容精緻穿梭其間。酒店樓下的小商鋪和小酒館從午後到深夜都人流不斷。不遠處的大阪站因為既是交通樞紐，又是商業中心，彷彿總是保持熙來攘往高速運轉的狀態。
笑笑心心念唸的環球影城
早晨天將明時，我按照地圖的推薦到附近的一個公園去晨跑，那是整個市中心最大的公園，而且評價很高。可是我一路跑到了鐵道線也沒有找到那個公園，本想放棄算了，沒想到在折返途中發現了那個公園。那公園和一處停車場共用一個入口，來的路上我沒有仔細看那路牌，所以就錯過了。
進入公園，才發現它也就國內的街角公園大小，除了隔壁的停車場，還包含了一個地鐵站出口，我想這可能就是它在地圖上最大的原因。包括我進來的那個，這個公園共有四個出入口，除了地鐵口那個略寬敞一些以外，另三個都是小小的路徑。一條也是唯一的一條路，就是它的主幹道了，環繞在公園的最外圍，路面有一部分是水泥的，還出現了裂縫，但更多的是我在日本最容易看到的砂石路面。砂石路的外圍又依地勢的些微起伏，上下栽種了一些樹木，有的高大枝葉茂盛一些，有的就是低矮深濃的灌木，不算密集。
這公園的至高點是一棟白色小樓，藏在一個角落裡，並不比身邊的樹木高多少，所以也很不顯眼。走近了，一樓是一個比較寬大的房間，從窗戶往裡看，裡面有簡單的運動裝置，此時還沒有到對外開放的時間。小樓的外層還有一段樓梯通向二樓，那是一個平臺，估計在那裡可以俯瞰整個公園。但我覺得不需要上到那裡。
因為公園的中心是最低點，無論在主幹道的哪一處，都能把它看得清楚，那裡是一小段石子坡連著一方不大的沙池。這麼早就已經有一個年輕的父親帶著兒子在那裡玩滑板玩沙子了。其他的路人除了行色匆匆奔向地鐵站的上班族以外，更多的還是老人，輕輕地互相打著招呼，然後繼續悠閒地散步遛狗。
我不確定這樣的園林設計會不會就是日本傳統的所謂"無池山水"，但是在這裡的幾日我深切的感受到，對於老舊，他們絲毫不迴避和掩飾。大到公園、街道、車站這樣的公共設施，小到住所、庭院、起居用物，都一定是整潔的，但是也往往會顯得單調、磨損甚至有一些殘缺，彷彿這樣才會顯得歲月安然。
大阪街景
"如果音準不對的話，人們就會說琴鬆了，走音了，其實並非是走音，而是這些自然的物質正在拼命掙扎，要回到過去的形態。"
——坂本龍一
是的，完美無瑕只是一種表象，時間是最好的修飾，因為它會慢慢將那些不必要的鮮亮的裝飾剝離，露出樸素甚或粗糙的本質。鄙陋而沉默的存在，亦是厚重而詩意的存在。
回來後我常常想起這次日本之行，想起那些簡單的片段，鴨川邊我看一場日落亦只是看一場日落，東大寺裡禪鍾梵音我享受片刻的歡喜，穿行過硃紅色的千鳥居期待走近神祗的境界，而居酒屋裡三兩杯燒酒讓我收穫俗世的暢快歡愉……想起那些屬於我的清晨與傍晚，雪落與雨後，一飯一蔬，一點一滴……人間煙火瑣碎溫柔，用心體察箇中滋味，日子平淡歡喜，也許這才是時間對於我來說的意義吧。時間的組合成就了我的人生，而我人自己也因此成為了時間的註腳。
日本茶道有言"一期一會"，人生不過三萬日，大多數的日子也都像我遇見的明媚的宇治川一般淺淺流過吧，而宇治川又是從多少個匆匆的三萬日流過呢…有時，真的會分不清究竟是我經過了歲月，還是歲月經過了我，所以平靜如宇治，如京都，如大阪，如我目光所及，也要在我的心上留下漣漪，微微漾開。
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